24 ноября 2007
Установка сигнализации Pandora DeLuxe 1500i на автомобиль Honda Fit
Ну машину-то мы купили, а оставлять ее во дворе, имея из охраны только центральный замок, как-то некомфортно. Да и зима уже, автозапуск нужен. Это были мои мысли. Мысли же моей ненаглядной были не такие правильные, а именно - за машину надо расчитываться, поэтому положу-ка я деньги в банк. И положила, беспесды. В результате наличности хватило только на зимнюю резину и масло. И вот, как обычно, выпал снег, у нас появились деньги, купили сигналку. Ставить ее за деньги я не стал по многим причинам:
- нормально, так как сделал бы я сам, не сделают
- делать будут долго
- ипал я отдавать 2500 какому-то полуграмотному электрику
- в эти 2500, как оказалось, не входят дополнительные фишки типа стеклодоводчика и замка багажника
Поэтому загнал мойшину в тёщин гараж, включил обогреватель, толку от которого в такой мороз почти нихуя, и началось. Скажу сразу, что на всё про всё было потрачено около 15 часов. Это потому что по первости. Сознательно не выкладываю фотки того, "что и куда замкнуть а что обрезать", ибо как сказано в инструкции на сигналку, оная является сложным электронным устройством, и любители соединять "красный провод с зеленым" должны незамедлительно проследовать фхуй. Или к профессиональному установщику, по выбору.
Для начала определился, что буду автоматизировать. По количеству программируемых выходов сигнализации, вышло что можно управлять:
- подъемом стекол (доводка)
- сворачиванием зеркал (понт!)
- открыванием замка багажника (задней двери)
- открыванием замка бензобака
Управлять иммобилайзером и ставить кодовые реле не стал, так как считаю, что связывание этих устройств с сигнализацией приведет не только к уменьшению функциональности (за счет уменьшения количества свободных выходов), но и к облегчению вскрытия системы защиты, ибо проводочки-то вот они все в кучке.
По поводу реле ACC, входящего в комплект Pandora. В Хонде Фит на линии accessory висит только магнитола и прикуриватель, которые в случае дистанционного или авто запуска нахер не стучали. А вот на линии IG2 (зажигание 2) присутствуют такие важные девайсы, как климат-контроль, обогрев стекла и, как ни странно, обдув радиатора двигателя. Поэтому просто поставил реле АСС на ig2, а заводская настройка (включение через 1 минуту после пуска двигателя) меня вполне устраивает. Летом, конечно, можно и поменьше, зимой побольше, но всё программируется за 5 минут.
Как разобрать панель приборов? Очень просто. Декоративная рамка снимается руками, она на клипсах. Далее выкручиванием саморезов снимается силовая рамка, козырек и собсно панель, пристегнутая к прочей электронике тремя защелкивающимися разъемами.
Это разъемы A, B (синие) и С (зеленый) слева направо в праворукой версии. К ним мы подключим большую часть проводов сигнализации. Подключал просто - оголением 10 мм провода, прикручиванием и тугим заматыванием на изоленту. Которую, кстати, лучше брать специализированную автомонтажную - держит лучше и отслаивается меньше. Пластиковый кожух на руле прикреплен тремя саморезами, половинки соединены между собой клипсами, расколбасить которые руками - нивапрос, в отличие от дверных клипс - там надо просто рвать, мягко но сильно ("бить буду аккуратно, но сильно"), желательно только руками, и при этом ничего не отломить. Работа нервная. Перед отрыванием обшивки отщелкиваем и выкручиваем блок управления стеклами, снимаем подлокотник (защелки), отвинчиваем большие саморезы обшивки, рамку ручки, снимаем ручку (ее держит стальная тяга на пластиковой муфте-защелке). Наконец, сняв обшивку двери, открываем ее настеж, берем упругий стальной прут, смазываем тальком или маслом и тыкаем в гофрированный шланг со стороны кузова (для этого не помешает расширить окно блока предохранителей, отвинтив его рамку). Когда продергивание наконец удастся, суем из салона в дверь два провода, один на управление стеклоподъемом, другой на всякий случай - хер его знает, что мне потом в голову взбредет, а снова разбирать эту долбаную дверь нихуя не фонтан. Блин, что-то я уже далеко вперед убежал, мы же еще с торпедой ничего не сделали!
Сняв панель приборов, видим, как много там свободного места, но как сложно просовывать туда руки для монтажа! Определяемся с местами установки базового блока и релюшек, и крепим их собсно. Я крепил на двустороннюю монтажную ленту, проверенную в бою, кое-где, где можно, применил саморезы. Землю взял с двух (для надежности) винтов, находящихся акурат за приборами, питание - с аккумулятора (проще всего на ключе зажигания). Важно проследить, чтобы все питающие провода начинались с предохранителей.
Подключаем датчики: капот идет отдельным концевиком (есть в комплекте), двери и багажник вот они (двери - на 11-й контакт сигналки):
Диоды - общего применения, средний ток, расчитанные как минимум на -40...+70 градусов Я ставил какие-то импортные.
Масло, тахометр и парковка:
Заводить вместо парковки сигнал с ручника, как потом оказалось, смысла нет - если тачила не на ручнике и не в снегу, то после автозапуска двигатель глохнет, а брелок визжит про датчик перемещения, ибо оный переходит на режим повышенной чувствительности. Кстати, потом, уже после монтажа, мне пришло в голову, что вместо одного датчика масла надо бы завести на сигналку и другие важные данные - высокая температура, чек энджин и пр. (через диоды, как на дверях). Жаль, что поздно пришло. Похъ, потом сделаю.
Чуть не забыл про педаль тормоза:
С датчиками кончил, займемся управлением. Поворотники:
Эта бля пандора действует так, как и описано в ейном мануале - при низком уровне аккумулятора не включает ни поворотники, ни сирену. А я перед этим фары настраивал. Проебался минут 20, пока искал, какова хера ничё не мигает, потом таки догадался завести двигатель.
Замки:
На схеме почему-то нет номеров, но в зеленом разъеме панели приборов провода оба рядом с правого торца. Соединяем их со средними выводами встроенных в пандору реле, нормально разомкнутые вешаем на 12В, нормально замкнутые в воздухе. На управление багажником и бензобаком ведем в зад через весь кузов 3 провода. На схеме показано, в разрыв каких проводов и как включать реле. Для бака реле используется отдельно приобретаемое, минимум 5А, вешаем его на CH2, чтобы проще было включать с брелка. Для багажника юзаем реле, встроенное в сигнализацию (СН1). На нормально разомкнутый его контакт суём +12, нормально замкнутый висит в воздухе. +12 в багажнике есть, там где лампа подсветки.
Вот и до стекол добрались:
Здесь все интереснее. Питание на блоке управления водительским стеклом должно быть всегда, иначе режим auto придется постоянно калибровать. Power window relay можно и не исключать из схемы, тогда стекла не будут работать от кнопок без зажигания, только и всего. Для поднятия всех стекол нам потребуется реле с пятью группами, рассчитанными на ток не менее 10А. Я просто взял 5 одинаковах релюшек, склеил их вместе и примандячил в подлокотнике на двустороннюю монтажную ленту. Перед покупкой реле неплохо убедиться, что они туда влезут. По размеру, всмысле. Так вот. Первая (левая по схеме) группа поднимает водительское стекло, не сводя при этом с ума блок управления. Последняя (правая) разблокирует кнопку lock. Точки подключения этих групп находятся в блоке управления, так что его придется разобрать и припаять 4 провода. Оставшиеся 3 группы включены в разрыв кабеля. О предохранителе №2 - можно его оставить и на 20А, но питание для не-водительских стекол брать с предохранителей 14, 18 и 4. И повер виндов реле исключить. И слегка увеличится количество проводов. Управление стеклами можно повесить, например, на CH3, настроив его включаться от постановки на охрану с задержкой в несколько секунд (чтобы не грузить аккумулятор, он же децкий) и на нужное время с небольшим запасом.
Зеркала:
Тут всё проще - нужно реле с 2-мя группами, требования по току те же - не менее 10А. Вешаем его, к примеру, на CН4, программируем время работы и включение по постановке.
Под капот, кроме концевика, выводим сирену и датчик температуры двигателя. Его я привинтил с левой стороны, там где заземление. Врёт конечно, но ведь в систему охлаждения его не засунуть! Второй датчик, салонный, просто оставил под торпедой - вот от него-то мне точности точно не надо.
Вот собсно и всё. Под конец замечу, что некоторые точки подключения проще искать в релейном блоке салона. Ну и прозванивать/промерять перед коммутацией - само собой.
А под самый конец - Pandora DeLuxe 1500i, конечно, стоит своих денег, но лично я хочу большей гибкости - например, летом после дистанционного запуска желательно приоткрыть окна на пару сантиметров, проветрить салон вентилятором, а потом закрыть и включить климат. И каналов управления маловато, еще бы пару-тройку не помешало. И реальный радиус действия совсем не впечатляет, говорят, у сталкера в разы больше, но он сцукко и стоит дохуя.
Спасибо сайту honda-fit.ru и участникам его форума за полезные мысли!
P.S. в пятницу, 13 марта 1. Как оказалось, проверять по датчику масла, запустился ли двигатель, вовсе не нужно. Он слишком рано гаснет, а зимой ну очень слишком. Лучше откалибровать в сигналке холостые обороты.
2. Управление зеркалами отключил - задолбало. Хотя девченкам нравится. Бензобак и багажник - тоже лишнее, хочу вместо багажника подключить фары, ночью выйдешь покурить и светло.
